周少雄，这个总是略带拘谨地笑着说话的人，2007年8月从兄长周永伟手中接任“七匹狼股份公司董事长”一职。被认为在“品牌运作上比较成熟的弟弟”可以更加专注于七匹狼服装创意品牌运作和渠道文化的塑造。
“中国的消费者不够成熟，受到很多消费宣传形式的诱导，会被人拉着走。所以，这方面我们也要加强，要有一定的宣传力度，但不能疯狂。我们会把更多的实力放到基础打造上。”这是周少雄对于品牌宣传的见解。
中国服装业已走到了一个拐点，这是我的感觉。周少雄说。
周少雄 福建七匹狼实业股份有限公司 董事长
周少雄 七匹狼品牌推手
走在七匹狼品牌的新概念店里，罗马柱型绿色波浪板巧妙地镶嵌在墙壁顶部，橱窗里领带堆构筑着树状造型，货品的丰满度也远非两年前可比。
看来，作为中国典型的第一代服装品牌，七匹狼走过了三个阶段：
第一个时代是一开始那七八年的单品类取胜的时代，七匹狼一直被誉为茄克之王；
第二个时代是其后五年完善产品结构、构筑基础品牌文化的时代；
现在是他们的第三个时代，时尚化时代。而许多品牌无法实现从第二个阶段向第三个阶段顺利转型。
品牌升级
周少雄显得有着全面而丰富的过程体会。比如他说到以前产品结构中大多产品都是买样来的，而现在反过来80％都是自己设计开发的。
其品牌文化诉求也完全改变了以往那种“奋斗无止境”的福建式的硬朗概念，而转变为对时尚生活追求的形态描述“男人不止一面”。周少雄说，我们开始追求塑造一个有社会价值观、男人价值感的品牌。现在的狼文化，是要让男人人性化、时尚化一些。而其新的模特儿也不再是硬朗感觉，而转向更潮流文化，比如摄影男模已经很像现在流行的“metrosexual”感觉了。
而近年来七匹狼也奉献着经典的体育营销案例，比如赞助皇马来华活动等。现在还根据品牌的需要，组建了七匹狼VIP俱乐部，与游艇、高尔夫等符合七匹狼生活形态的项目结合，形成互动，建立较为高端的社会形象。
现在，七匹狼提出了新的战略目标“打造中国POLO”。周少雄表示，POLO是代表美国精神的男装，七匹狼要做代表中国精神的男装文化。
为夯实这一基础，七匹狼提出了“男士着装顾问”理念，并开始了多品牌战略。其男装分三个类别：国际休闲系列、商务系列、牛仔系列，分别对应绿标、红标、蓝标。其中所谓的红标是用原来七匹狼英文字SEPTWOLVES，再加上design by Daniel Faret（丹尼尔·法莱）系列，这是其明年将推出的与法国设计师合作的系列。
关于服装的“基础打造”则有很多具象的表现，譬如：七匹狼在中央美术学院成立了一个“七匹狼文化研究中心”，专门做“生活态研究”。就是一个人受到政治、经济、文化等影响之后，个人审美取向的发展，从而提前发掘消费者内心形态。
现在只能说周少雄所需的努力还很多，而他自己也深知这一点。譬如现在很多国外的公司要代理七匹狼的品牌到国外去，但都被周少雄拒绝了，他认为自身的基础还是要加强。
“我认为整个企划水平、运作机制上面，还要提升到一定水平。国外的情况不同，他们国家的品牌已经出去了，搭上国家品牌顺风车，就可以出去了。我们出去，还要打造国家品牌，可能还碰到贸易壁垒等情况，现在还不是时候。等到在国际市场上，我们能使国外对手感觉到压力，只能说条件更加成熟了。”
人们一度以为七匹狼也会像杉杉一样，在主品牌乏力时把占领潮流阶层的意志与期望值转到新的品牌路线。现在看来，周少雄选择的战略是增加七匹狼本身的时尚度。
大店时代
这两年，中国服装业与时俱进的一大挑战是被迫迎接ZARA、H＆M带来的大店浪潮。失去了渠道竞争力必然失去品牌文化的基石，故这显然是一大重要战略。
2007年10月23日，七匹狼用增发募资来近6亿，外加自有资金4亿，打造“男士生活馆”，周少雄对自己的大手笔解释是：“我们在品牌建设或者自己的企业营销创新上面，希望都走到国际化的形态。不仅仅卖产品，还想卖产品背后的思考。这种生活馆，也是传递我们服饰思考的想法。”
目前七匹狼正尝试把真正的POLO服装引入自己品牌的生活馆，与自己的“偶像”同台竞技。除了POLO之外，阿玛尼等其他国际男装知名品牌也在其考虑范围之内。周少雄认为，二者有竞争，更重要的是互补。比如POLO和七匹狼风格定位相似，POLO在美国针对中高档消费群体，移植中国后定位上移成为高端品牌；而七匹狼在国内依然针对较为庞大的中高档消费群体。“POLO大部分产品也是在国内生产的。我们产品的质量、做工、款型、颜色等与POLO相差不多。在同一个销售平台上，消费者能对七匹狼有更好的认识。”
对此，业界人士分析认为，“沿这条路走下去，七匹狼很可能会扮演‘屈臣氏’的角色。既有自有品牌，也吸引其他品牌入驻，最终形成强大的零售体系。”
百丽香港上市冻结资金超过4337亿港元成为鞋服企业家热议的话题，很大程度上，百丽IPO的成功，因归结于其在全国形成3000多家包含10多个自有品牌及代理品牌集群式的零售终端体系。
七匹狼也早有意愿在零售业发展上大展拳脚。周少雄如此描述：“其实早在2003年、2004年上市前后，公司就在考虑往服装零售业、营销行业上发展。”
眼下七匹狼正在全面推进终端建设，不久前，全资收购了原七匹狼代理商之一的杭州运通公司就是一个重要的标志。“品牌成长需要加盟商、经销商的扶持。七匹狼发展到现在，终端建设需要大量的投入。如果加盟商不愿跟进投入，而且愿意抽身，那七匹狼就自己接过来做。”
当七匹狼把越来越多的精力瞄向品牌和渠道的时候，关于鞋服类企业升级的早已不绝于耳。现在，一家鞋类或者服装类企业会因品牌和制造分工就被外界称为“华丽转身”，而周少雄则“要用营销性企业来思考”。他如此描述七匹狼的现状：“七匹狼也有制造业，但我们是为了品牌做制造，是为了经营品牌建厂。我们公司有很大的工厂，用OEM的形式和我这边合作的，他们使用他们的效率和管理来获取利润，而我们利用我们的品牌、营销获取利润。每个企业的定位要清楚。”
对此，周少雄阐述了他的观点，品牌两条路线，商场和街铺。商场资源控制在商业集团手中，品牌还是要寄人篱下。ZARA、H&M进来，必然会挤压中低端的商业资源，特别是女装。对男装冲击还不那么大。再加上这两年中国资本流动性大，抬高了资产价格，也导致门店价格虚高，这让服装品牌也面临着严峻的挑战。不过二线城市还没感受到。但JackJones、ONLY他们开始从商场走向二线市场了，所以也不容乐观了。这就要看品牌企业的综合素质水平了。以前可能靠广告就能冲出一个庞大的代理商体系。但现在经销商面对那么多牌子，他都要选择。即便是来加盟了，又如何在同类产品中脱颖而出呢？现在品牌挤在一起，同质化互相残杀很厉害。
其实一些有实力的中国服装品牌的大店、旗舰店计划也在纷纷推出，但实践成效如何呢？
周少雄这么回答，这是中国服装营销的一种走势。开大店、旗舰店，也是为了巩固网络基础、扩大规模。这就要求我们产品企划、营运管理与生活形态、艺术形象更加紧密地结合。店大了，形象会更好、产品系列化更强、设计理念的传递也更准确。
当然，大店也带来很多挑战。运营成本高、管理难度增加，更强调品位，要让消费者感觉到超越期望，就要求商品企划水平要更高，否则看出来还是有问题。
大店是重量级的竞争，它肯定是一个类型。中国品牌发展到一定程度有些要开始重量级竞争。
文化普及
大店的推出，服务的提升，使得七匹狼营销中心搬迁到厦门后，组织不断膨胀。周少雄表示现在考虑最多的是“天天在招人”。他的助理、秘书更换很快，是因为要把成熟起来的员工不断补充到营销组织的重要岗位。
而最头痛的呢？是把市场和艺术结合得更好，拉近消费者与设计的距离。
在这么一个多种势力倾轧、此消彼涨的竞争时代，中国服装业会迎来一个什么样的格局呢？
七匹狼显然还来不及展望未来10年的中国格局。周少雄认为，我们首先要做好各个细节，才能与国际品牌抗衡。未来需要很多方面，资本、人才、经营思路的前瞻性、穿透力、国际观……这些都会跟世界的东西融合在一块，包括更多的国外的设计团队、企划团队也必然会跟中国企业融合。当然还有资本结构改善。
但他依然觉得，未来品牌格局很难预测，但不太乐观。从消费性导向来说出现一些优秀企业周少雄毫不怀疑。而纯粹的国外品牌市场份额比例也许会增长，但也不会太大。
10年内可能会有一些中国品牌会到国外去建立网络——可能通过收购、或把品牌包装出去，建成一定的通路形式——不一定只是OEM、ODM方式，从而实现跟国外品牌竞争。
“服装是没有灵魂的，我们要做能体现生活方式和价值观的品牌，我们的产品才有灵魂”，七匹狼实业股份有限公司董事长周少雄这样诠释企业的新一轮的品牌文化创新。 | 
